Le Rouge et le Noir à Vik

Eglise de VikPhoto : Marion

Vik, c’est une église au toit rouge, la plus photographiée d’Islande. Pas un livre sur l’Islande sans la photo de cette église. Cette église, perchée sur une colline, c’est beaucoup plus qu’un symbole pour les habitants de Vik, car c’est le lieu de rassemblement en cas d’éruption volcanique.

Vik, c’est aussi une longue plage de sable noir et de galets qui s’étend au pied des falaises du mont Reynisfjall. C’est sans doute la plus belle d’Islande. Elle fait partie des 10 plus belles plages du monde. Il faut dire que des colonnes de lave sculptées par la mer, les Reynisdrangar,  se dressent en bordure de la plage. Elles seraient, d’après le folklore, d’anciens trolls que le crépuscule aurait surpris hors de leur caverne.

Reynisfjara, la plage le plus au sud de l’Islande où l’on peut voir la grotte Hálsanefshellir faite d’orgues basaltiquesPhoto : Marion

Vik se trouve au sud de l’Islande au pied du Katla. Ce volcan est considéré comme le plus menaçant pour l’avenir. Il avait l’habitude d’entrer en activité deux fois par siècle. La dernière a eu lieu en 1918, les habitants attendent la suivante depuis plusieurs décennies. En raison de son isolement, les communes les plus proches sont à 70 km de part et d’autre, Vik était une des régions les plus pauvres d’Islande. Le musée de Vik raconte cette vie difficile au cours des siècles et la préoccupation constante du danger d’éruption. D’autant plus que par le passé, le Katla est entré en éruption à la suite de celle de l’Eyjafjöll en 1612 et 1821. L’Eyjafjöll est le volcan qui a paralysé l’espace aérien en 2010. Les habitants de Vik suivent régulièrement des entraînements d’évacuation. 25 sauveteurs doivent évacuer le village en trente minutes. Chaque foyer possède  une pancarte à poser avant de partir : « Ce bâtiment a été abandonné » et une feuille de consignes à faire avant de quitter les lieux :

Emporter les objets de valeur

Emporter les médicaments nécessaires

Se souvenir des besoins des petits enfants

Couper l’électricité

Fermer la maison

Mettre la pancarte sur la porte

Se diriger vers le lieu de rassemblement et s’enregistrer

La plage de Reynisfjara, vue depuis la péninsule de DyrhólaeyPhoto : Marion

« Au coeur de l’Islande, tout au Sud, le village de Vik. Quelques maisons perdues dans la nature. 280 habitants entre océan et volcan. La mer remuante, bleu violet, la plage de sable noir, les aiguilles de lave, l’herbe jaune, ce matin là l’horizon était mauve. La lumière changeante, brillante.

Vik est le village d’Islande le plus menacé par le volcan Katla. Ce qui menace ici ce n’est pas le feu, ce n’est pas la lave, c’est l’eau, c’est la glace. Parce que Katla est sous un glacier, et quand Katla se réveillera, Vik sera noyé sous les eaux en une heure. Dit comme ça, c’est sûr, il y a de quoi avoir peur, mais ici à Vik c’est le quotidien. Tout le monde est prêt en cas d’éruption, les consignes sont claires et chacun sait ce qu’il doit faire. La question du danger, de la peur, est une question d’étrangère, les femmes et les hommes que j’ai rencontrés à Vik aiment leur volcan, leur glacier, ils aiment regarder quand ça pète, ils se mettent aux fenêtres pour admirer le spectacle de leur nature. Ce paysage est le leur et ils en font partie. Ça je l’ai compris en parlant avec Sorir, un grand homme maigre, un peu mélancolique, avec des mains de géants, tout doux, timide, il n’a pas l’habitude de se mettre en avant, de dire ses sentiments, un vrai protestant. Tout en retenue. Mais en vérité, un passionné de son volcan. Il a grandi bercé par les récits de son père qui a vu la dernière éruption de Katla qui a eu lieu en 1918. Et il ne rêve que d’une chose c’est d’être aux premières loges quand Katla se réveillera la prochaine fois. Et ça ne saurait tarder, puisque Katla connait en moyenne deux éruptions par siècle Â» ( Zoé Varier, émission de France-Inter du 4 janvier 2014)

 

http://www.franceinter.fr/emission-lheure-des-reveurs-islande-aux-pieds-des-volcans

Les éruptions sous-glaciaires entrainent des crues glaciaires qui dévastent le paysage. Il y avait des forêts à l’arrivée des vikings de Norvège en 900 à cet endroit. A la dernière éruption de 1918, 30 mètres d’épaisseur de sable et de rejets du volcan se sont déposés, si bien que l’ile d’Hjörleifshöfði se trouve maintenant à deux kilomètres de la mer.

l’ile d’Hjörleifshöfðin, mont de 221 mètres où se trouve la tombe de Hjörleifur Arnarson, premier Viking établi dans le paysPhoto : Marion

Sóleimajökull, un des bras du Glacier Mýrdalsyökull. Le Mýrdalsyökull recouvre le KatlaPhoto : Daniel

Le Reynisfjall avec ses hautes falaises attire des colonies de macareux moines, de fulmars boréaux, de mouettes tridactyles qui viennent nicher, et des ornithologues qui ne viennent pas pour se reproduire mais pour mitrailler.

Fulmar boréal sur la falaise de ReynisfjallPhoto : Daniel

Vik, c’est aussi la péninsule de Dyrhólaey, la plus spectaculaire formation naturelle de la côte sud : un promontoire rocheux de 120 mètres de haut, percé d’une immense arche au-dessus de la mer et où viennent nicher des milliers d’oiseaux.

Péninsule de DyrhólaeyPhoto : Marion

Vik, c’est encore une bande de verdure au pied du glacier Mýrdalsjökull, sol fertilisé par des siècles de fumures de déjections d’oiseaux. C’est aussi des champs de lupins bleus, en fleur à notre passage. Ces lupins d’Alaska ont été plantés il y a une cinquantaine d’années pour fertiliser le sol en azote et limiter l’érosion. Mais cette plante est devenue si envahissante qu’elle étouffe les plantes indigènes, si bien que l’on commence à l’arracher par endroit.

Eglise de ViK parmi les lupinsPhoto : Marion

Nous aurons passé une douzaine de jours à Vik et ses environs à observer ses oiseaux, arpenter ses falaises, randonner dans la vallée de þakgil sous un ciel menaçant, mais gratifiés au retour de lumières superbes d’un ciel de toute beauté.

Piste 214 dans le canyon de ÞakgilPhoto : Daniel

SUR LA PISTE  214

D’un couple de lagopèdes alpins en bordure de la piste.

Lagopède alpin mâle à ÞakgilPhoto : Daniel

Vik aura été notre première rencontre avec les macareux moines, « le clown des mers », au bec rouge et plumage noir si photogéniques.

Macareux moine à ReynisfjallPhoto : Daniel

Autre rencontre, celle de trois jeunes américaines à Reynisdrangar. Nous sommes intrigués, par ce groupe de jeunes bardées de vêtements en dentelle sur le bras et de pieds photographiques alors que nous quittions la plage, balayée par des vents violents. Moments magiques. Tout est là : déchaînement des éléments, lumière du couchant et leur extravagance.

Le Rouge et le Noir à ReynisfjaraPhoto : Marion

Du rouge… et du noir…

Le Rouge et le Noir à ReynisfjaraPhoto : Marion

Une autre rencontre insolite : l’épave d’un DC3 Douglas des forces marines US qui s’est écrasé le 24 novembre 1973 à cours de carburant dans un désert noir en bordure de mer, à quelques kilomètres de Vik.